Warning: session_start(): open(C:\Windows\temp\sess_5arthpbmtbe56et5rovs5lql57, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in C:\www\lemma4.1php\login.php on line 15 Warning: session_commit(): open(C:\Windows\temp\sess_5arthpbmtbe56et5rovs5lql57, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in C:\www\lemma4.1php\login.php on line 36 Warning: session_commit(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:\Windows\temp) in C:\www\lemma4.1php\login.php on line 36 Всеобщая история искусств

В конце ХIХ века технический прогресс сделал украшения более доступными для широкой части общества, при этом сильно снизивих качество. Изделия изготавливались из низкопробного золота грубой работы и были все на одно лицо. Они все меньше и меньше подходили подопределение «Ювелирные изделия». Стало не модно носить одновременно много украшений. К 1890 году носили так мало драгоценностей, что многие ювелиры оказались на грани разорения. Кризис способствовал рождению легко узнаваемого нового стиля, без элементов заимствования из исторических стилей
Жорж Фуке  Брошь Орхидея, 1901 г. Эмаль, рубины, золото, жемчуг.
Стиль имел, чуть ли не противоположное отношение к материалу, из которого изготавливались изделия. Имеется в виду тотфакт, что ярлык «ювелирное украшение» подразумевает, что используются самые дорогие материалы: золото и драгоценные камни первой категории, т.е.бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины и жемчуг. Украшения в этом стиле не претендовали на титул статусных аксессуаров, а были призваны служитьвыражением чувственной натуры носителя или дарителя. Формализм бриллиантов, их монохромная прямота с точки зрения Арт нуво проигрывала богатству красок опалов, лунного камня, халцедона, турмалина, аквамарина, и зеленых гранатов. Бриллианты использовались, но лишь в качестве подсвечивающегофона, как «обертка» для цветных камней.

Излюбленной техникой, работавших в новом стиле, была эмаль, для изготовления которой использовались старые техники иизобретались новые. Оконная эмаль, которую возможно знали и в Византии, возродилась стараниями мастеров. Это сложная, но весьма эффективная техника,похожа на перегородчатую эмаль, при которой оборотная сторона изделия остается открытой так, что свет, проникая сквозь нее, придает эмали сходство свитражным стеклом. «Высшим пилотажем» и сегодня считается наличие в одной ячейке нескольких цветов. .Уровень культуры общества был настолько высок, что основное значение придавалось не стоимости, а художественному исполнению изделий. Эпоха ар-нуво положила начало эры Дизайна – идея становилась дороже золота и стоимость авторского украшения в разы, а то и на порядок дороже серийных изделий. Желание вернуться к авторским украшениям нашло свое воплощение в высокохудожественном, пикантном стиле, который как нельзя лучшесоответствовал главной функции драгоценностей - подчеркивать женскую красоту. Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910)
Жорж Фуке Брошь, 1902г. Золото, эмаль, жемчуг, бриллианты.
Одним из главных мотивов стало обнаженное женское тело, но не как объект холодного восхищения пропорциями, а как провокация,возбуждающая желания. Появление женского тела в украшениях стало самой значительной инновацией стиля. В течении веков они встречались разве что на камеях, инталиях и миниатюрах, по причине, что ни одной женщине не хотелось украшать себя изображением другой. Что же касаетсяар нуво, то женщина, ее профиль и обнаженное чувственное тело стали подлинными эмблемами. Дамы конца XIX века- озабоченные вопросами положения женщины в обществе, носили такие драгоценности с энтузиазмом.



Другим важным сюжетом для украшения стиля, стали природные мотивы, цветы, насекомые, змеи и животные. Однако теперь они воплощались в новых, свободных, полных воображения формах; насекомые превратились в фантастические создания. Бабочки, стрекозы, цикады, пауки сталиизысканными и неповторимыми. Змеи, с гибкими телами и радужной чешуей, служили символом жизни, вечности, сексуальности. Мотивами для украшенийстали орхидеи, лилии, мимозы, ирисы, хризантемы, одуванчики, подсолнухи, маки и чертополох. Растения изображались не только в полном цвету, но ивиде ростков, бутонов и увядающих соцветий, символизируя периоды жизни: юность, зрелость и старость. Павлины и павлиньи перья, лебеди и ласточкиблагодаря своим элегантным формам как нельзя лучше вписывались в извилистые чувственные узоры на разноцветных эмалях.Жорж Фуке Брошь с шершнем, 1901г. Золото, эмаль

Надо отметить, что наибольший вклад в развитие ар нуво внесли художники двух стран: Франции и США. То есть, конечно, Новое Искусство прошлось по свей Европе, не исключая Российскую Империю, но именно французы довели украшения Арт нуво до абсолюта, а американцы сделали из их труда правильные выводы ( деньги). Дело в том, что Франция - единственная европейская страна, где законодателем мод был не придворная аристократия, а богема, князья полусвета. Истинные дворяне не чурались богемного вкуса, и парижский шик отличался именно своей приземленностью и двусмысленным эротизмом. Неумеренная тяга французской элиты к удовольствиям создала для ювелиров широкий спрос на украшения арт нуво, что позволялоим экспериментировать с материалом и искать для него новые формы.

Настоящим гением арт нуво был Рене Лалик (1860-1945). Ранние работы ювелира продавались под марками Бушерон, Карьте иВеве были выполнены в обычном натуралистическом стиле. Коллекция, выставленная в 1895 на Выставке Французского Художественного общества, произвеланастоящий фурор. Публика была покорена нежными гибкими линиями женских фигур, бабочек и насекомых. Лалик успешно использовал рог, эмали и стекло слунным камнем и бриллиантами, создавая вещи, в которых главным было их внутренне свечение. В 1914 году он оставил ювелирное дело, целиком посвятивсебя работе со стеклом.

Лалик Нарцисс Золото, эмаль, стекло; 1899-1900гг.

Американская компания Тиффани принесла этому стилю именно всенародную любовь. Америка азартно переплавила достижениямастеров Англии и Франции, сочетая местные мотивы американских колонистов и туземных индейских племен. Многие американские производители наладилимассовое производство серебряных драгоценностей в стиле арт нуво, создав изделия вполне доступные по стоимости для низших классов.

Основные признаки стиля: Исторически впервые, главным в ювелирном украшении, становиться не стоимость материала используемогов украшении, а идея и качество исполнения. В Арт нуво полудрагоценные камни стоят на равных с бриллиантами, рубинами и сапфирами.Материал- цветной полудрагоценный камень, эмаль, кость.Мотив - натуралистичный символизм, с избыточной растительностью.Форма -доминирование плавных удлиненных форм, навеянных растительным миром.Номенклатура ювелирных украшений: гребни, медальоны, подвески и броши.

Понятно, что такое искусство не могло стать мэйнстримом в обществе, где определяющей моральной доминантой была чопорная сдержанность, а значит, на первых порах, художникам Арт Нуво не светила работа с дорогим материалом и запредельно богатыми заказчиками. Украшения этого стиля не претендовали на титул статусных аксессуаров, а были призваны служить выражением чувственной натуры носителя или дарителя. Соответственно, дорогие камни первого ряда были ювелирам, скорее всего, недоступны, но, главное, не нужны. Формализм бриллиантов, их монохромная прямота с точки зрения Арт Нуво проигрывала богатству красок опалов, лунного камня, халцедона, турмалина, аметиста, аквамарина, топаза, зеленых гранатов. Бриллианты использовались, но лишь в качестве декоративного элемента.

Появлялись новые, возрождались старые техники нанесения эмалей:


"Клуазоне" (Cloisonne - перегородчатая эмаль, ячейки заполнялись эмалями разного цвета)

Клуазоне














"Шамплеве" (Champleve - небольшие углубления в метале заполняли эмалью)
Шамплеве












"Плик-а-жур" (Plique-A-Jour - золотые полости заполняли прозрачной эмалью для достижения эффекта подкрашенного стекла)

Плик -а-жур

"Эмаль гильоше" (Guillocher - эмаль наносили на специально гравированную поверхность)
Эмаль гильоше












"Пат-де-верр" (Pate-De-Verre - расплавленное матовое стекло заливали в сложные формы), витражная эмаль и многие другие.

Пат-де-верр


















Ювелиры стремились к работе с насыщенными яркими цветами, подражая художникам. Вспомните картины М. А. Врубеля и П. Гогена: очень сочные цвета анилиновых оттенков становятся значимы не менее чем выписанные ими образы. Идея украшения стала ценится больше чем материал, из которого оно изготовлено. Можно говорить, что эпоха Арт Нуво - начало эры Дизайна - времени, когда идея дороже золота и авторское украшение ценится в разы, а то и на порядки дороже серийного изделия.

Жорж Фуке Гребень «Бабочка», 1899г. Панцирь черепахи, инкрустация опалами в золоте,

Главным героем, а вернее, героиней нового направления в изобразительном искусстве стала женщина. Длинные, волнообразно ниспадающие волосы, плавные и мягкие линии женского тела особенно хорошо отвечали стилистическим пристрастиям модерна. На полотнах художников нового направления женщина появляется гораздо чаще, чем мужчина. Да и весь характер стиля – женский: в нем ясно чувствуется желание нравиться. Здесь стремление к внешней красивости дополняется склонностью к самолюбованию и изрядной долей кокетства. Не случайно одно из многочисленных прозвищ модерна – стиль женщин и цветов.

Лалик 1 1902г. Золото, эмаль, Эту женственность искусства конца века, пожалуй, лучше других сумел выразить в своем творчестве чех Альфонс Муха. Родился он в 1860 г. в моравском городке Иванчице и на исходе столетия добился громкой славы в столице мирового искусства Париже. Во Франции художника называли Мюша. Но прежде чем добиться триумфа и позволить себе превратить мастерскую в музей драгоценных вещей и раритетов, ему пришлось испытать все тяготы и невзгоды жизни безвестных, непризнанных художников, которых в Париже всегда было в избытке.
........


Возможность стать профессиональным художником появилась у Альфонса Мухи только в 25 лет, хотя рисовать он начал чуть ли не в младенчестве, притом левой рукой. Учился он сначала в Мюнхене, а затем в Париже. Здесь ему не сразу, но повезло – он устроился работать в театр божественной, как ее тогда величали, Сары Бернар. С 1894 по 1901 гг. Альфонс Муха писал для спектаклей ее театра декорации и плакаты.
Первой работой, моментально прославившей имя чешского художника, была афиша к спектаклю театра Сары Бернар «Жисмонда», появившаяся утром 1 января 1895 г. на плакатных щитах Парижа. Уже в ней вполне определяется характер многих последующих плакатов, календарей и декоративных панно Альфонса Мухи. Муха Жисмонда 1894
Вслед за «Жисмондой» появились другие, не менее удачные плакаты, они время от времени переиздавались, а потом были выпущены в виде почтовых открыток. Заказы сыпались на художника как из рога изобилия.
Альфонс Муха не был ювелиром. Все началось с тех же афиш Сары Бернар, где часто присутствовали необычные ювелирные украшения. Для их создания Муха изучал историю и фольклор. И лишь потом Муха начал разрабатывать эскизы украшений на заказ. Эта необычная ювелирка и была выполнена в материале известным парижским ювелиром Жоржем Фуке.
Альфонс Муха Жорж Фуке Ювелирный набор 1900Сотрудничество между художником и ювелиром началось в 1898 году или около того. На Всемирной выставке 1900 года в Париже Фуке показал ювелирную коллекцию Мухи, наделавшую много шума. Действительно, коллекция состояла из фантастических театральных предметов, которые были составлены из большого числа компонентов и соединяли множество техник и материалов.
Как и украшения, изображенные на графических работах Мухи, которые теперь превратились в модели для реальных вещей, воспроизведенные предметы в большинстве своем были необыкновенно восточными и византийскими одновременно. В своей утонченной роскоши эти сокровища соперничали с современным живописным ювелирным искусством, вдохновленным символизмом, таким, как искусство Рене Лалика. С тем, чтобы привлечь более широкую клиентуру, в последующих произведениях Муха отбросил орнаментальную избыточность в пользу большей строгости.
Самое известное украшение, созданное Фуке по эскизам Мухи - это золотой браслет, получивший в Европе название «роза руки». Украшение было изготовлено в 1899 году для Сары Бернар, игравшей роль Клеопатры. Невиданный ранее в Европе браслет свернувшейся кольцом змеей обвивал предплечье, жало переходило в кольцо с помощью тонкой цепочки. Впервые его изображение появилось на афише к "Медее". Браслет и кольцо шокируют своей натуралистичностью (свернувшиеся кольцом змеи), которую до определенной степени сглаживает экзотика материалов - опалов, рубинов, бриллиантов и эмали.
Альфонс Муха и Жорж Фуке Браслет «Роза руки», 1899г. Выполнено для Сары Бернар в роли Клеопатры..
"Роза руки"
Ювелир Жорж Фуке (Georges Fouquet). Дизайн Альфонс Муха
Золото, опалы, рубины, бриллианты и эмаль. 1899


Сара Бернар помогла Мухе реализовать его ювелирные фантазии. Жорж Фуке, знаменитейший в то время парижский ювелир, предложил Мухе сотрудничество по ее рекомендации.
Украшения на театральных афишах Мухи представляли собой утонченную историческую стилизацию в духе подлинных артефактов Средневековья: широкий декоративный пояс, рельефная орденская цепь и богато орнаментированное оружие ("Лорензаччо", "Гамлет"). Разработка сценографии спектаклей потребовала от художника изучения исторического и фольклорного материала. И вот театральные украшения и аксессуары появились на рекламных плакатах и декоративных панно в качестве необходимых декоративных элементов.
Образы эффектно подчеркивали самые невероятные драгоценные предметы. Украшения для волос, отдаленно напоминающие диадемы, сложные многоярусные ожерелья, пояса-шателены с подвесками, застежки-аграфы и пластины, плавно переходящие в платье ("Брюнетка", "Зодиак" и др.). Сценические украшения, нарисованные воображением художника, определили также тематику серии декоративных панно ("Драгоценные камни").
Оригинальные рисунки Мухи пришлись по душе ювелиру. Надо заметить, что Фуке наступали на пятки не менее именитые ювелиры Р. Лалик и А. Вевер. Последний заказывал эскизы рисовальщику Э. Грассе, - тут-то и подвернулась со своими советами Сара Бернар, и Жорж Фуке нанял Муху в качестве рисовальщика. Необычные проекты Мухи смутили критиков и вызвали упреки в недостатке связи с текущей модой. Украшения, выполненные Фуке, действительно громоздки и несколько эклектичны, как, например, предназначенная для Сары Бернар, брошь для корсажа отягощенная гроздьями маленьких камешков неправильной формы. Если на афишах эти украшения выглядели убедительно, - как и абсолютно все изображения украшений, сделанные Мухой, - то при воплощении оказались чем-то спорным. Однако мнение это, конечно же, разделили не все. И вот тому подтверждение: серии украшений, выполненные по эскизам Мухи, обеспечили успех Фуке на ряде Всемирных выставок, покорив публику своей новизной.
В 1902 году Муха издал альбом «Декоративные документы» (Documents decoratifs), включивший коллекцию из 72 работ в карандаше оттенённым белым, эскизы Ар Нуово для дизайнеров в области искусств и ремесел.
Портфолио также содержит разнообразие орнаментальных и натуралистических цветочных украшений, этюдов женской головы и обнаженной натуры. В этих работах илюстративный натурализм, обрамлен абстрактными узорами.

Муха Эскизы украшений



Рисунки для ювелирных украшений, мебели, столовых приборов, других предметов обихода того периода, указывают на то что цель Мухи в создании этих работ была двоякой.
С одной стороны он каталогизировал огромный опыт работы в декоративной области, опыт который вышел за рамки двухмерного пространства в трехмерное, как это показано в его работе для парижской международной выставки 1900 года и величественный позолоченный интерьер бутика Fouquet (к нему мы вернемся). С другой стороны его целью было выразить безусловное визуальное утверждение Арт Нуво.
Даже принимая во внимание тот факт, что в это продвинутое время эра Art Nouveau уходила в забвение, нужно отдать должное искусному стилю исполнения Мухи и его способности создавать унифицированный стиль, трансформируя материальный мир в элегические и идеализированные формы.
К 1890-м годам мода перестала быть привилегией высших классов. Благодаря модным журналам широкая публика имела возможность познакомиться с самыми последними ее тенденциями, рождавшимися в мире богемы и в модельных домах Парижа, которые, как и поэты того времени, создавали культ «инфернальной» женщины, капризной и томной, чувственной и экзотической. В соответствии со вкусами той эпохи силуэт женщины приобрел змеевидные контуры и стал напоминать латинскую букву S. Наиболее активно стиль модерн вторгался в оформление вечерних нарядов, необычайно эффектных из-за асимметрии и манерно изогнутых линий.

Новый костюм требовал соответствующих аксессуаров, и прежде всего украшений нового типа. Появились оригинальные виды колье - ожерелья с жемчужной или бриллиантовой «бахромой», хорошо сочетавшиеся с мысообразными декольте; широкие ошейники, обильно украшенные камнями; тонкие обручи с камнем на длинном стержне, спускавшемся на грудь; поразительной красоты гребни, декорированные золотом и камнями. Но и традиционные виды украшений приобрели новые оригинальные черты.



В эпоху модерна на первый план в ювелирном деле вышел не мастер-ремесленник, изготавливавший похожие друг на друга «коммерческие драгоценности», а ювелир, создававший индивидуальные и по-настоящему художественные украшения, которые обладали новой образностью, отражавшей дух времени. Благодаря таланту авторов таких украшений ювелирное искусство, наряду с архитектурой и художественным стеклом, вышло на авансцену развития искусства, во многом определив декоративные особенности нового стиля.



На первоначальном этапе в образном строе ювелирных украшений, так же как и в искусстве модерна в целом, яркое развитие получило флоральное направление (от французского слова floral - цветочный), которое в наибольшей степени отвечало художественным устремлениям того времени. В основе его лежала трансформация мотивов, рожденных природой, причем если для эпохи историзма было характерно натуралистическое изображение цветов и насекомых, то мастера стиля модерн трактовали их как своеобразные знаки, несущие в себе нервную символику рубежа веков.

В орнаментальном декоре флорального направления модерна нашел отражение волшебный и поэтичный мир растений и животных: изумрудные ящерицы и змеи, пестрокрылые стрекозы и бабочки, величавые подсолнухи и камыши, роскошные орхидеи, элегантные ирисы, нежные ландыши, эффектные цикламены и особенно много любимых поэтами «серебряного века» лилий.
Своего рода отличительным знаком орнаментального декора модерна стал мотив изгибающегося в воздухе бича, который получил название «удар бича». Среди излюбленных мотивов художников-ювелиров были также морская волна, лебединая шея, томные женские головки или фигуры с распущенными волосами и извивающимися руками в «летящих» рукавах.
В ювелирных украшениях своеобразная изощренность флорального направления модерна проявлялась также в плавной текучести асимметричных форм с изысканными, отточенными очертаниями, в прихотливой изощренности композиционных построении и и почти мистическом колорите вещей, который возникал от сочетания мерцающих как старинные витражи, эмалей и зеленых, лиловых, голубых, белых, красных камней. В украшениях много жемчуга, опалов, рубинов, демантоидов, аметистов, алмазов, хризопразов, перламутра, при этом выбор камней определялся не их стоимостью, а декоративными качествами и цветом.



Работы ювелиров модерна были столь прекрасны, что, возможно, впервые публика увидела в украшениях не просто драгоценный аксессуар костюма, а подлинное произведение искусства. В 1890-е годы во Франции даже амбициозные представители «высокого искусства» изменили свое отношение к творчеству ювелиров: их произведения начали допускать на выставки Национального общества изящных искусств, в Обществе французских художников открылась секция прикладного искусства, устраивались персональные выставки художников-ювелиров, их изделия стали публиковаться в журналах, закупаться музеями. Искусство ювелиров модерна получило всеобщее признание на Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1900 году.



Стиль модерн вполне исчерпал себя к началу первой мировой войны. В 10-х и 20-х гг. над модерном издевались авангардисты всех мастей. Затем о модерне просто забыли, было забыто и богатейшее наследие Альфонса Мухи. Трагически завершилась его жизнь: в 1939 г. Прага была оккупирована фашистами, гестапо одним из первых арестовало Альфонса Муху. 79-летнего старика подвергли допросам, на которых он простудился и, хотя вскоре был отпущен на свободу, быстро скончался от воспаления легких.

К началу XX века флоральное течение модерна достигло апогея своего развития. И хотя отдельные проявления этого стиля встречались вплоть до 1914 года, формы изделий стали менее изощренными, а волнистые линии заменил геометризированный декор. На смену флоральному течению модерна пришло геометрическое, однако оно проявилось в ювелирных украшениях не столь ярко и выразительно. В архитектуре и произведениях декоративно-прикладного искусства позднего модерна уже прослеживались черты конструктивизма.

Хронологические рамки эпохи модерна очень узки, немногим более двух десятилетий, но значение этого стиля для развития ювелирного искусства необычайно велико. Соединив традиции Запада и Востока, античности и средневековья, аристократического и фольклорного искусства, обобщив опыт всего предыдущего художественного развития, художники-ювелиры эпохи модерна создали яркое самобытное искусство.